От концепта до прототипа: как создавались костюмы для Дюны

Концепты

Над созданием костюмов недавно вышедшей «Дюны» работали известные в голливудской среде дизайнеры - Жаклин Уэст и Роберт Морган. У Жаклин в портфолио целых 26 фильмов и 3 номинации на Оскар. Именно благодаря ей у Леонардо Ди Каприо в «Выжившем» такая шикарная шуба, у Брэда Питта в «Загадочной истории Бенджамина Баттона» есть костюм на любой случай, а у Риз Уизерспун в «Воды слонам!» - огромный шкаф платьев.

Роберт Морган не отстаёт. Он принимал участие в разработке костюмов для по меньшей мере 30 фильмов, среди которых «Начало», «Малефисента: Владычица тьмы» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Помимо тех, кто работает непосредственно с тканью и примерками, за созданием одежды для такого масштабного фильма стоят еще и концепт-дизайнеры, на плечи которых ложится титаническая задача по трансформации идеи в набросок.

Концепт-арты для «Дюны» создавались сразу несколькими художниками, постепенно и очень бережно переносившими слова Герберта и пожелания Вильнёва на бумагу [планшет].

Изначально режиссёр Дени Вильнёв работал с концепт-художником из Америки Джозефом Кроссом, в послужном списке которого игры Destiny 2, Metal Gear Solid, фильмы «Дедпул 2», «Призрак в доспехах» и новый сериал по Азимову «Основание». Именно ему принадлежат самые первые наброски, на основе которых создавались окончательные варианты.

Мне посчастливилось поработать над «Дюной» на ранних этапах производства. Я участвовал в создании ряда костюмов и реквизита, работая с Дени Вильнёвым и Патрисом Верметтом. Первым мы придумали стилсьют, концепт которого сначала был очень обобщённым, но потом, со временем, мы чётко поняли, каким хотим его видеть. Много талантливых людей в конечном итоге внесли свой вклад. И я благодарен за то, что смог принять в этом участие.

Джозеф Кросс

Уже в июле 2018 году дизайнеры Курт Свонсон, Барт Мюллер и Кит Кристенсен работали над переосмысление стилсьютов и созданием костюмов Бене Гессерит.

Как говорит Кристенсен, в общей сложности над «Дюной» он работал один год. Много времени уходило не на сами зарисовки, а на доработки, перерисовки и обсуждения.

После утверждения концептов Вильнёвым я занялся созданием орфографических чертежей, разбивкой материала, прорисовкой схем деталей и референсами цветовой палитры.

Кит Кристенсен

Методологический подход

Даже на самые, казалось бы, простейшие костюмы уходило много времени. Например, платья леди Джессики. Над ними долгое время работали Жаклин, Роберт, Кит и сам Дени. Если в задачи Кита входила отрисовка, то Жаклин и Боб продумывали стиль, выбирали эпоху и, как ни странно, вдохновлялись современной модой.

Жаклин, как магистр истории искусств, специализирующаяся на истории средневековья, при работе над «Дюной» чувствовала себя в своей стихии. От того во многих костюмах, над которыми она работала, можно отчётливо проследить мотивы прошлого. Однако, чтобы сохранить дух футуризма, историческое гармонично разбавлялось современностью. Правда только этим дело не ограничилось.

Дизайнеры использовали методологический подход так, чтобы каждый костюм не только отражал дом персонажа, но и его характер, положение в обществе и происхождение.

Самый яркий пример - это, наверное, золотисто-жёлтое платье леди Джессики. Покрывающие её голову цепи напоминают кольчугу, а вот модель платья позаимствовали у Balenciaga. Так как леди Джессика была не законной женой герцога Лето, а его наложницей, ей не было положено блистать ярким макияжем, замысловатыми причёсками и откровенными нарядами. А ещё она вышла из Бене Гессерит. От того платье её закрывает все участки кожи на теле и чем-то походит на то, что носят её сёстры по ордену. Местами чётко очерченный силуэт выражает её особое положение в обществе.

Я провела психологическое исследование по каждому персонажу. Леди Джессика - наложница, но при этом она умная и высококвалифицированная Бене Гессерит. У неё древняя душа, а её образ наполнен мистикой. Я хотела, чтобы её наряды были похожи на то, что носят монашки, но при этом отражали тот факт, что она, по сути, куртизанка.

Картины Джотто вдохновили меня на платья для Бене Гессерит, а вот для Джессики я выбрала Гойя. В частности картину «Маха одетая». Оттуда я взяла идеи для её кружевного платья. Я использовала кружево, похожее на то, что могут носить в будущем, но при это сохранила отпечаток прошлого.

Жаклин Уэст

Этот подход, кстати, Жаклин назвала modieval: modern medieval - современное средневековье.

Вдохновение

Именно средневековье и футуристическая его адаптация стали центральным концептом, вокруг которого всё вращалось. Вильнёв хотел создать фильм не похожий ни на один другой научно-фантастический проект. Что-то, как он сказал, «из другого мира», «комплексное и в то же время стильное». То есть никакой вам фольги, ярко-фиолетовых лосин и безумного макияжа, которыми зачастую грешат фильмы про далёкое будущее.

Однако вдохновлялись дизайнеры не только прошлым. Жаклин и Боб, зная, что Дени Вильнёв не хочет снимать очередной блокбастер про космические корабли, копнули глубже. В ход пошли фильмы британского режиссёра Девида Лина, балахоны бедуинов и даже современный бренды.

Для каждой планеты подбиралась своя цветовая палитра и стилистика. Подход был психологический. Каладан, вотчина дома Атрейдесов, покрыт растениями и редкой на других планетах водой. Там часто идут дожди.

Цвет для Атрейдесов я выбрала бутылочно-зелёный, потому что на их планете есть растительность. А ещё у них есть вода. Это вообще роскошь. Для того, чтобы как-то передать наступающий упадок их дома, я опиралась на образы семьи Романовых.

Жаклин Уэст 

Вышеупомянутый modieval прослеживается и тут. Силуэт и детали похожи на те, что носили во времена Александра II. А вот отсутствие пуговиц прямо говорит о будущем. Ведь по мнению дизайнеров «Дюны», в будущем вместо пуговиц будут использоваться магниты.

На создание костюмов из текстурной, чёрной кожи для Харконненов повлияли средневековые рисунки различных насекомых. В частности, это были пауки, муравьи, богомолы и ящерицы. На это намекал и сам Фрэнк Герберт. Ведь мать Барона Харконнена не только сравнивали с пауком, но и называли «Чёрной Вдовой». А вот шлемы солдат своей красотой обязаны головам муравьёв.

Как и в случае с Атрейдесами и Каладаном, костюмы Харконеннов создавались в соответствии с их планетой и историей рода. Гьеди Прайм - это достаточно тёмное и мрачное место. Да и сам глава дома - Барон Харконнен - жестокий, безжалостный и, как описывает его сам Герберт, «ужасно и безмерно толстый».

При создании костюмов для фильма, Дени в основном волновало две вещи: как будет выглядеть Барон и что дизайнеры придумают для стилсьюта. 

По книге Владимир Харконнен - это тучный 180-ти килограммовый мужчина, который может передвигаться только при помощи специальных суспензоров. Потому что да, такой вес на своих двоих он носить не может. Вильнёв хотел, чтобы Барон выглядел устрашающим и сильным, никак не беспомощным. Стартовой точкой для его образа послужил Марлон Брандо из фильма «Апокалипсис сегодня» (1979). И тогда дизайнеры создали длинную, почти прозрачную мантию из чёрного шёлка.

Если Атрейдесы носят тёмно-зелёный, Харконнены - чёрный, то жители Арракиса, соответственно, предпочитают песчаные оттенки. Дизайнеры брали за основу балахоны бедуинов, фильм Девида Лина «Лоуренс Аравийский» и типичную одежду, которую носят люди, допустим, в пустыне Сахара. Они с ног до головы укутаны тканью, что защищает от прямых солнечных лучей.

Она [одежда] охлаждает голову. А ещё её можно снять и превратить в верёвку, или рюкзак. Там как бы почти 22 метра ткани.

Роберт Морган

Именно причастность к планетам и приверженность к методологическому подходу сделали те же стилсьюты не чёрными [как в «Дюне» Линча], а грязно-серо-песочными.

На этой стороне выступает и логика. Так как стилсьюты - это костюмы первой необходимости в условиях жестокой планеты, они должны защищать не только от солнца, но и от других опасностей. Жаклин, зная, что сцены на Арракисе будут сниматься в Иордании, попросила привезти оттуда несколько экземпляров песка и парочку камней.

Камни были такого невероятного цвета. Пыльно-чёрные, цвета угля, с вкраплениями коричневого.

Жаклин Уэст 

Но самым сложным оказалось другое. По книгам стилсьюты оснащены системой сбора и фильтрации жидкости. Это целый лабиринт из мешочков и трубок, задача которых не только фильтровать воду, но и охлаждать тело. За их работу отвечает система насосов, что располагается у стоп. Работает всё это дело за счёт мускулатуры и движений человека.

Созданием первого прототипа занялся Хосе Фернандес, знаменитый и очень талантливый скульптор, в задачу которого вошло не просто воссоздать нарисованный на бумаге концепт, но и сделать его работающим.

Тысячи деталей

После этого готовый прототип отправился к текстильщикам. Для стилсьютов было решено выбрать японскую ткань, что впитывала пот и охлаждала поверхность кожи.

Это было очень сложно. Нам на самом деле пришлось создать мешочки для сбора жидкости, трубки и расположить их по всему костюму. По ногам, рукам, торсу и шее. А ещё надо было сделать так, чтобы стилсьюты выглядели красиво и хорошо сидели. Это стало настоящим испытанием.

Жаклин Уэст

Испытанием стало и то, что каждый стилсьют был пошит по размерам каждого актёра индивидуально. Ведь с одной стороны у нас миниатюрная Чани, а с другой - мощный Дункан.

Для этого команда дизайнеров обзавелась настоящей фабрикой по пошиву с четырьмя отделами, каждый из которых занимался производством отдельных частей костюма.

Сначала создавались выкройки, затем запускался процесс формовки. На создание одного стилсьюта, допустим, уходило до 2 недель.

На создание одних только цепей для жёлтого платья леди Джессики ушёл не один месяц. Ничего заводского и заранее готового. Дизайнер вручную собирал и нанизывал кольца так, чтобы они не только соответствовали утверждённым Вильнёвым концептам, но и подходили актрисе.

Поражает однако не только проработка, но и количество. По словам Жаклин, они создали порядка 2000 костюмов, 400 из которых были уникальными.

К сожалению, более детальной информации о том, как именно проходил процесс пошива нет. Дизайнеры не стремятся вдаваться в нюансы своей работы. Однако есть отличная книга от исполнительного продюсера «Дюны» Тани Лапуант "The Art and Soul of Dune", раскрывающая процесс съёмок в целом.

Возможно в будущем, когда я стану безумно богат, я куплю её и обязательно напишу вам об этом ещё одну статью. А пока любуемся этим замечательным постером.